*Цимбидиум.

Согласна. Я пересаживаю не более чем на 3-4 ...ну пяяять см от старого, и то, если слишком разросся и предыдущий трещал, а то и разрывался по швам.  А вообще, как я заметила, цимбы уважают тесноту. Чаще всего втискиваю в тот же горшок. Потому как обрезков отмерших корней немало. Да и чикаю после замачивания и распутывания на длину "бороды " не более 25 см не взирая на (ой...вспоминаю, сколько было было бульб у самого большого, мною пересаживаемого...по-моему, 18 вызревших, не считая невызревших, простите, я ж практически новичёк в цимбах...всего-то года три-четыре, считая реанимацию подружек)кол-во ботвы. Потом сушу слегка, потом корицей щедренько. А потом сажаю в АБСОЛЮТНО сухой субстрат. Но корни должны быть не высушены. А д.б. влажно-податливы. Тогда укладываются лучше. И потом не поливать. Долго. Недельки две, если горшок пластиковый, глубокий, на котором даж написано, что это цимбидиум. Такие голландцы используют. Если нет цветоносов, то и недели 3-4 выдержит, если надо ( в смысле если гниль на корнях надо подсушить)

Меритатонэ,

Лучше завтра посадить. Горшок теперь совсем небольшой надо брать. Цимбидиум надо будет закрепить так, чтобы он не шатался в горшке, даже когда Вы его в руки брать будете. Субстрат я бы пока полегче сделала, побольше коры положила, песок не надо добавлять. Сверху сфагнум положить и опрыскивать переодически, когда просохнет. Поскольку корней почти не осталось, есть смысл обрезать листья на старых бульбах, они будут тянуть соки из бульб, а нам надо, чтобы новые росты пошли и им питания хватило. Ну и пока корни не отрастут, поливать не надо, обходимся опрыскиванием или небольшим поливом, совсем по чуть-чуть, сверху горшка.
Кстати, Людмила Некрасова была права, что при таком влагоемком грунте, замачивание не целесообразно, достаточно обычного полива.

И здесь роль сыграла не поливка через неделю, за это время все ранки на корнях успевают затянуться, а то, что горшок слишком большой был, да и намочили Вы грунт основательно. Был бы горшок меньшего размера, все бы быстрее просохло.

Меритатонэ, Людмила Некрасова 150% права.
По дренажу - я бы сделала, но не из керамзита, он воду долго держит, а из крупной гранитной крошки для аквариума (гранит камень нейтральный, лишнего ничего не прибавиться) и потом крупную кору и уголь - размер кусков см. 3-4, потом среднего размера та же кора и уголь и только в верхней части горшка вокруг корешков мелкую кору в которую можно добавить чуть-чуть торфа и сфагнума, а можно только промытую измельченную кору использованную фалами. Если считаете, что ему в таком субстрате будет голодно, то потом, когда начнут росты расти, субстрат в верхней части можно обогатить или поменять. Два нижних слоя должны составить не меньше половины высоты субстрата, т. е. немного больше 1/3 высоты горшка
По поливу. Цимб - полуэпифит, т.е. может расти на дереве, а может на грунте. Вон у них корни какие, толстые как у фалов и ванд + бульбы, поэтому засуху в течении двух недель он переносит спокойно. За две недели корешки не только подживают, но и двигаются в рост начиная тянуться к влаге. На это и расчитан полив погружением нижней трети горшка, основная влага должна быть там. Но вода должна сходить очень быстро, не застаиваться и не замачивать дополнительно грунт, который после полива должен быть чуть влажным. Вам нужно посмотреть насколько Ваша кора влагоемка и от этого считать время погружения, но не думаю, что первое время больше чем на 5 мин. Цимб лучше недолить, чем перелить!

Меритатонэ,
в процессе фотосинтеза из веществ и воды поступающих через корни к листьям вырабатываются сахара, которыми растюхи питаються,а часть про запас откладывается в бульбах, в том числе и листья за счет этих сахаров живут.
Часть воды через устьица листьев испаряется с дыханием растений, при поглощении или выдыхании кислорода или углекислого газа (в зависимости от времени суток). Теперь представьте, что воды необходимой для питания листьев поступает намного меньше, а объем водопотребления остался прежним, тогда цимб начнет расходовать запасы бульб, но не только на поддержание и образование корешков ростов, а на всю листовую массу

Не буду спорить, но после удаления листьев бульбы так не морщатся, как если бы листья оставались на растении. Сбросить то  листья, он сбросит, но перед этим те же листья много чего высосут из бульб,а так же листьями испаряется много влаги, а где ее взять, если корни не работают? Остается брать из бульб. Это не фалик, у которого все питание в листьях находится и трястись над листьями цимбидиума не стоит. Сейчас главное корни отрастить и еще не известно, пойдут ли расти корни из оставшихся обрезков, и если нет, то надо ждать новых ростов, от которых уже корни пойдут, а этот процесс долгий и истощенные бульбы вряд ли смогут нормально прокормить молодняк.

Мэгги,
 специально для Вас
1. Выдержка из БЭС.
Фотосинтез (от фото... и синтез), образование высшими растениями, водорослями, фотосинтезирующими бактериями сложных органических веществ, необходимых для жизнедеятельности как самих растений, так и всех др. организмов, из простых соединений (например, углекислого газа и воды) за счёт энергии света, поглощаемой хлорофиллом и др. фотосинтетическими пигментами.
В реакциях Ф. у высших зелёных растений, водорослей (многоклеточных – зелёных, бурых, красных, а также одноклеточных – эвгленовых, динофлагеллят, диатомовых) донором водорода и источником выделяемого кислорода служит вода, а основным акцептором атомов водорода и источником углерода – углекислый газ. При использовании в Ф. только CO2 и H2O образуются углеводы. Но в процессе Ф. растения образуют не только углеводы, но и содержащие азот и серу аминокислоты, белки, а также пигменты и др. соединения. Акцепторами атомов водорода (наряду с CO2) и источниками азота и серы в этом случае служат нитраты (  ) и сульфаты (  ).
2. Несмотря на нашу к орхам любовь , они относяться к высшим растениям, и никак пока не иначе. И если орхи относяться к  растениям, то пусть и к высшим и самым "молодыми" из них, фотосинтез у них проходит так же как и у других растений.
3. Любые растения, у которых корни перестали выполнять свои функции по подаче воды (из грунта или субстрата, или взвешенных в воздухе в виде тумана капелек воды, или дождя), частично ли лишившиеся корневой системы, или попавшие в неблагоприятные погодные условия в которых корни перестали выполнять вышеозначенную функцию (сильная засуха), сбрасывают листья для сохранения запасов питатеьных веществ.
Но пока растение само сбросит лиственную массу, оно израсходует достаточно большой объем запасенных питательных веществ, которые в нашем случае могут быть направлены нами сразу на рост корней и развитие ростов.
P.S. Опытные садоводы при пересадке, посадке или черенковании, уменьшают лиственную массу растения (иногда до 0), что бы основной объем запаса питательных веществ растения был направлен на образование новых корней

Меритатонэ,
ни в коем случае, никогда  не обрезайте листья у слабых цимбидиумов и вообще никогда у орх не образайте листья, особенно у цимбов.Они дают питание бульбам при образовании новых ростов, своеобразный обратный процес.
На этот счет может проконсультировасть у Михаила из Тюмени или
у Ботаника - они люди науки.
Сажать цимбы лучше в чистую кору, в небольшой горшок, она любят тесную посадку!Кора до половины горшка а сверху на половину горшка чилийский мох сфагнум. В нижней части горшка обязательно сделать отверстия а лучше всего в глиняный горшок!

Если нет корнй, удобрять по листьям и брызгать на ночь эпином(потому что надо в темноте после держать) хотябы недельку. Поставать в самое прохладное место которое есть в доме, лучше с движением возжушных масс и самое главное вдали от батарей и поближе к свету! Посмотрите в нете где растут цимы и сразу поймете! Они легко переносят температуру 0+2
Удачи!

Кстати, у нас гибридные цимбы, а не видовые. Для видовых это самое оно, а для гибридных такие температуры и не нужны. И ты считаешь. что для реанимируемого цимба прохлада будет самое то? Допустим у меня цимбидиумы стоят сейчас на холодном балконе, 2 из имющихся получили проблему с корнями, сначала я их видимо высушила вусмерть, а потом полила в холоде. Основная часть корней гавкнулась и для меня сейчас главное, чтобы пошли молодые росты с новыми корнями. В холоде, что-то особого роста новых ростов на оставшихся там цимбов с нормальными корнями не наблюдается, как повылазили, так и затормозились, а температура там градусов 6-8.

вот она, тут видно, что листочки из сердцевины бульб уже желтые((