Собралась пересаживать свой гиппик... Попал он ко мне относительно недавно и особого ухода в старом доме не получал. Возраст 2-3 года. Не цвел. Земля обычная - с огорода. Поливался прямо в горшок, а не в поддон.
Узнав о поливе, я была уверена, что луковица начала гнить и решила проверить. Знаю, что после обработки гнили луковицу нужно подсушивать... Но, когда я вынула растение с земли, гнили не увидела. Луковица мелкая (4 см в диаметре), а листья уже 50 см! Плюс проклевываются еще 2. Я убрала совсем немного чешуек (те, что сами отходили). Вот только для грунта у меня не все компоненты в наличии (думала же, что сохнуть еще будет) Купить смогу во вторник. Вот и думаю: цветочек выдержит или его в старую землю пока посадить? И еще обнаружила на корнях кое-где красноватые пятна. Это опасно?
Nas6ka, до вторника он спокойно полежит и так. Можете корни чем-нибудь обернуть, чтоб не мусорили А красные пятна на корнях обычное дело, (видно, корневые волоски ободрались и сок выступил, а он на воздухе краснеет).
Кстати, земля с огорода ему самое то, покупную лучше только добавлять.
Спасибо. Скажите, а его сажать все-таки, чтобы луковица выглядывала на половину? (у меня сомнения появились, ведь луковка небольшая - 4 см в диаметре).
Голландский Папилио сам отдыхал в августе - начале сентября (скинул старые листья). В сентябре наростил 8 листьев, в октябре показалась стрелка, в ноябре процвел. Все зимние месяцы радовал мощной упругой "ботвой", регулярно подкармливался. Увеличился в обхвате на 1 см. На прошлой неделе "уронил" по 2 нижних листика с каждой стороны и начал один из них засушиать, а остальные 7 остались зелеными, но оттенок зеленого цвета стал вцелом желтее. Его детка (с ним в горшке) тоже сушит один листик (из 3-х) и ростит 1 новый. Вопрос: может ли Папилио уходить сейчас на покой? Я то ждала, что весной будет новый всплеск роста. Как быть с поливом и подкормками? Может, ему жарко на южном окне в пластиковом горшке (но остальные гиппы не жалуются и идут в рост)?
Где-то тут в форуме вычитала, что Папилио нуждается в 2 периодах покоя - зимнем (прохладном) и летнем (жарком). Но он у меня летом "жарился" и отдыхал. А теперь опять солнце пригреает...
2 года назад мне подарили гиппиаструм,затем он у меня зацвел (выпустил 2 стрелки). Потом я решил получить семена, перенес пыльцу на пестик, семян я так и не дождался,просто когда цветонос отцвел я его обрезал (только верхушкку,саму стрелку оставил). Потом я его высадил в сад на лето, осенью выкопал и в горшок. Потом у него был периуд покоя... После покоя он пустил листья, я его достал и поставил на пол у окна (думал пойдет стрека), стрелка не вышла , были одни листья . Дальше я делал все по схеме подкормки , когда листья начали засыхать я его положил в спячку. В этом году достаю, опять листья,стрелку не выпустил. Сейчас стоит с 2умя листьями, 3 лист не выходит(((Луковица обмельчала по сравнению с той что мне подарили. Может ли это быть из-за того что я хотел получить семена и из-за пересадки в сад?Что сделать чтобы он хотя бы через 2 года зацвел?
Алеся Семк Насколько я знаю, то Papilio родинa в южном полушарии. Его отдых и рост отличаются от нашего времени. Летом отдыхает - осенью начинает расти. Некоторые oразцы бывает зеленые круглый год
ЭдуарД, Что-то Вы не так делаете с уходом. У меня да и у многих гиппоманов и семки дают и после этого опять цветут. Обратите внимание на вегетацию - на рост и число листьев. Стрелка закладывается после каждого 4го листа, если их образовалось меньше - цветение маловероятно. Величина горшка, состав субстрата, т-ра, количество света, удобрения - всё это имеет значение. Высадка в ОГ - также не причина отсутствия цветения. Поскольку Ваша лука исхудала - значит условия роста не оптимальные, пока не отъестся - не зацветёт. После периода покоя в прохладе чтобы вышла стрелка надо не на пол ставить а наоборот, в тепло. PS. Vbil У меня папилио растёт именно так, т.е. с двумя периодами отдыха. Он не просто с Ю.полушария, он ещё и эпифит и к тому же из троп. лесов. Поэтому и отдыхает в природе дважды - во время летней жары (декабрь, январь) и во время зимней прохлады (июль, август), но время отдыха у него непродолжительное, не такое как у других 2-2,5 мес. Но у нас в культуре наш зимний период удлиняется вследствие недостатка освещённости. Если же не устраивать ему периода покоя - не будет цвести. К тому же, в хороших условиях папиллио способен цвести дважды в год.
Алик Спасибо за информацию. Теперь я буду знать больше, так как мало написано об их выращивании. Я где-то читалa, что Papilio надо поливать сверху, и что им не нравится расти по одиночке. Правда ли это?
Лично поливаю сверху, летом выношу в сад. Для него важен состав субстрата - он должен быть воздухо-проницаемый, лёгкий, а такой субстрат летом в жару легко пересыхает - вот тогда можно насыщать влагой снизу. Относительно роста поодиночке, приобретённый мной папилио имел уже довольно крупную детку, был посажен вместе и всё это стало нормально расти только через пол-года! Из этого сделал вывод, что папилио к повреждению корней весьма чувствителен. Через примерно год пришлось эту детку отделить на обмен - прошло всё без проблем, но посадка была очень мелкой - поэтому отделил лучёк без пересадки и нарушения корней мамки. И ещё - у него практически не бывает полной засушки всей листвы, т.е. часть листьев отмирает, но часть остаётся. Но ведь в период отдыха почти без полива, т.е. эти листья живут за счёт влаги в луке. А голландские гибриды мы пересаживаем и делим ведь именно когда они в спячке, но тогда у них листва отмирает начисто. Т.е. повреждение корней на состояние ботвы не влияет. В этом разница. Из других сайтов мне известно, что папилу часто растят как эпифит и не пересаживают годами. Если размножается - получается кластер. Но, по моему опыту, давать много деток он не склонен.
Господа - знатоки, поделюсь своим опытом в борьбе со стагоноспорозом. Не сочтите за рекламу и хвастовство, но думаю что нижеизложенная информация поможет кому-то сохранить в полном здравии луки гиппов.
Ну что ж, поехали....
Как-то тут был спор спор по поводу красных участков на гиппах. Одни говорили, что это сок окисляется из-за механического повреждения (ну, например, как в постах 1261, 1262), другие - что это стагоноспороз. Я сто процентов на стороне тех, кто утверждает что это стагоноспороз. Я химик-технолог по образованию, и работаю по специальности, имею в своем подчинении весьма неплохую лабораторию, и самое главное - микроскоп. Прочитав появившиеся споры решила провести опыты. Исследования длились около месяца.
Итак, что я сделала.
Сначала изучила инфо по возбудителю Stagonospora curtisii. На русскоязычных сайтах информация достаточно скудная, поэтому пользовалась в основном англоязычными. Если быть краткой: стагоноспора активно развивается в условиях повышенной влажности при низких температурах, споры гриба легко переносятся ветром или бытовым способом при некачественном обеззараживании, контактными фунгицидами уничтожается слабо, при рецидивах лучше пользоваться системными.
Далее поэтапно я нарезала три вида чешуек с луковиц: 1 - с объемными красными пятнами, можно сказать даже с красной мякотью, 2 - с незначительными красными точками, 3 - абсолютно здоровые чешуйки. Подготовленные образцы поместила на выдержку в следующие температурные условия: 10, 15, 20, 25, 30*С, разделив при этом на хранение по влажности: 30, 60, 90%. Итого было 45 образцов на первом этапе. Так вот, образцы с первой группы при температуре 10*с и влажности 60 и 90% сгнили практически за пару дней.Но на образцах из первой группы, помещенных при температуре 25, 30*С и влажности 30% гниль высохла и далее не распространилась. На этой же группе но при влажности 90% и температуре 30*с появилась серая гниль. Образцы из третьей группы при высокой температуре и низкой влажности остались без изменений, т.е. здоровыми. Но при низкой температуре и высокой влажности появились красные пятна Понятно, что образцы из второй группы заняли промежуточное положение.
Так вот, при соответствующих условиях, которые не дают стагоноспоре развиваться никаких красных пятен нет, т.е. развития гриба не происходит.
Дальше я выжала сок из листьев и чешуек (о боже, да простят меня мои бедные гиппы, но для тестов бралось всего лишь по пару мл) и поставила в газовую камеру под действие кислорода. Что со здоровых растений, что с растений со стагоноспорой сок не покраснел, т.е. сами понимаете, что "окисляется сок" тут не подходит. Красные участки - скорее всего это продукт жизнедеятельности стагоноспоры, ну или реакция гиппа на ее жизнь.
Точно также я проводила исследования на результат действия системного и контактного фунгицидов. Обработанные образцы помещала в разные условия. Действительно, системник гораздо эффективнее, контактный фунгицид - это просто скорая помощь.
Еще очень сильно влияет грунт, в котором растут наши любимцы. Мои гиппы стоят в одинаковых условиях, но в двух видах грунта: один с примесью торфа, а второй совсем без торфа....не знаю, как правильно описать, выглядит как рассыпчатый чернозем. Это самый дешевый грунт местного производства. Попала на него случайно. Но в последнее время его изъяли из производства. В нем корни практически не загнивают даже при низких температурах. Такой же, даже еще лучше, похожий на жирный рассыпчатый чернозем, мне привезли из высохшего озера. Лучше грунта я не встречала. Подходит абсолютно всем растюхам.
Поэтому, зная, как быстро гиппы реагируют на стагоноспору, я всех своих любимцев перевела на прозрачные горшки. Очень удобно с поливом и профилактикой болезней. Вот пару часов назад обходила всю коллекцию, делала профилактику инсекто-акарицидом, не нашла ни одного корня с покраснением. Поэтому, Чаралика, Gali4ka, вы просто создаете благоприятную атмосферу для развития этой самой пресловутой красной гнили. Посмотрите мои посты в этой же теме №996 (стр.50) и № 1080 (стр. 54). Так посажена лука, которая была изначально куплена с красной гнилью, если не ошибаюсь, более чем половину общего веса я срезала. Я ее выходила без вопросов, сейчас это уже растень с кучей листьев и двумя детками.
Так что стагоноспороз очень легко лечится, если подходить к нему с правильной стороны.
Natatella пишет: не нашла ни одного корня с покраснением.
Хочу еще добавить, а то подумаете, что из области фантастики. Действительно нет красной гнили, т.к. горшки с гиппами стоят на деревянном бруске, а деревянный брусок на батарее. Т.е. соблюдается условие: температура 30 - 35*С и низкая влажность, даже наверное ниже чем 30%. Есть правда красные пятна на листьях, но только на тех, которые касаются стекла, т.е. им холодно, на луку пятна не переходят
Natatella, Спасибо , здорово, с удовольствием прочла. Так, значит : тепло, низкая влажность и правильный грунт. Вот прозрачную ёмкость я применяю только для орх. А какой контактный фунгицид применяли? У меня вот сейчас Максима нет, так я в интернете посмотрела, где-то написано контактный, а где-то системный
Natatella, спасибо, очень познавательно. Не так страшен чёрт оказался. Споры, значит, присутствуют на всех луках, поскольку при механических повреждениях они краснеют, только нет условий для развития заразы. Это хорошая новость!
Чаралика, как я писала ранее, контактные фунгициды вяло реагируют на стагоноспору. При малейших подозрениях я пользуюсь системными веществами. Объясняю почему, все довольно просто, нужно понять просто суть процесса. Когда вы собираетесь обрабатывать картошку или помидоры, то однозначно лучше пользоваться контактными. Вещество не впитывается внутрь, а находится только снаружи. Причиной тому является размер молекулы. Молекула велика, чтобы проникнуть через мембрану клетки и плыть по течению вместе с соком. Т.е. картошку или помидор после применения контактного фунгицида вы помыли и можно кушать без вопросов, т.е. все что было на поверхности, вы просто смыли. А вот если вы обработали эту же картошку или помидор системным лекарством (будь то акарициды, инсектициды или фунгициды, не играет роли, важно понять смысл), то тут нужно быть очень осторожным. Молекула системника довольно мала, легко проникает внутрь растения и легко попадает во все части растения. Не дай Бог такой продукт съесть ребенку или пожилому человеку, мало не покажется. Нужно выждать определенный период времени (для каждого активного вещества он свой), когда произойдет разложение вещества, и только тогда можно употреблять в пищу. Теперь далее. Мы же не собираемся кушать гиппы, готовить из луковиц зажарку на борщ, ну или кормить их ботвой кроликов. Поэтому бояться нам нечего, можно смело использовать системники. Исключение составляют мамы и папы, у которых есть маленькие дети, а также те, у кого есть домашние питомцы. Что дети, что питомцы запросто могут пожевать ботву гиппов, вот тогда проблем не оберешься. Поэтому, если нет никаких ограничений, лучше использовать системники, они гораздо эффективнее. Лично я из системных препаратов пускала в ход Хорус, Топаз, Альет, Ридомил, Квадрис, Фалькон и Превикур. Не скажу, что я конкретно что-то выбирала, брала, то, что было в продаже. Все препараты довольно хорошие, я смотрю на активное вещество (я ж химик))))). Тут главное не попасть на подделку, что в последнее время очень часто встречается. А потом выводы по типу: обработала препаратом ХХХ, а ничего не помогло. Предпочитаю препараты зарубежного производства. Больше всего в этом плане нравится фирма Bayer CropScience. Это крупная фармацевтическая (это важно!!!) фирма. Немного уступает Bayer фирма Syngenta. Но тоже препарты очень хорошие. Как я покупаю препараты. Сейчас я уже просто в курсе. Но начинала со звонка. Я звонила в украинское представительство, спрашивала, в какие магазины поставляется продукция и собственно теперь только в этих магазинах и покупаю. Больше всего мне понравился Превикур. Хоть в его инструкции и не написано, что он используется от красной гнили, но работает. Препарат еще и стимулятор роста. Поэтому я просто совмещаю. Я пользуюсь этим препаратом уже около 3 лет. Единственное, я не довожу ситуацию до критической. А покупные гиппы с гнилью я, как правило, обрезаю и просто сушу либо на батарее либо на солнце. Вот купила баночку Превикура на выходных. Впереди идет окончание отопительного сезона, условия для гиппов резко изменятся, температура снизится практически в два раза, необходимо быть на чеку. Я этим препаратом поливаю все растюхи, а их у меня ого-го.
Что касается контактных препаратов, то скажу следующее. Всем известный и часто упоминаемый тут Максим, как по мне того не стоит. Я имею в виду при обработке гиппов. При применении на зерновых ему цены нет. Фирма-производитель препарата хорошая (Syngenta), но сам препарат дорогой, по сравнению с тем же, например, Фундазолом. Эффект от применения на гиппах одного и другого примерно одинаков. Зачем платить больше? Поэтому я Максимом не пользуюсь. В аптечке на всякий случай лежит Фундазол, и то, не для стагоноспороза, а для корневых гнилей фиалок. Тем более, очень часто можно попасть на подделки Максима, сама лично не раз встречала, видно по упаковке. А если вы умело пользуетесь корицей, так вообще супер, про Максим можно забыть. Теперь что касается его группы: системник он, или все же контактного действия? Размер молекулы активного вещества занимает промежуточное положение, т.е. ни туда ни сюда, поэтому одни пишут что контактного, другие системного. И те и другие правы. Смотря для чего вы его будете применять. Изначально препарат разрабатывался для зерновых. Поэтому при обработке таковых он будет контактным. Но если вы используете данный препарат для винограда, то он будет системным.
Все вышеперечисленное - это основа при выборе химикатов, решать должны вы сами, что вам больше подойдет. Лично я пользуюсь только Превикуром. Но если вы будете пользоваться Превикуром и при этом постоянно переувлажнять гиппы, то и Превикур не поможет, и Максим не поможет, и Фундазол не поможет. Важно исключить патогенные факторы. Вот так-то))))))))
Если модераторы посчитают данный пост рекламой или антирекламой, можно удалить, не обижусь . Был задан конкретный вопрос, я на него и ответила)))).
Теперь о земле. Если бы у меня была возможность перейти на жирный рассыпчатый чернозем, я бы сделала это не задумываясь. У меня росли сеянцы одного и того же посева, но одни в грунте с торфом, а другие - в жирном черноземе. Так вот, разница почти в два раза. Куда там торфяному грунту...... Под торфяным я имею в виду обычные смеси, которые сейчас продаются. Как по мне, они только ускоряют процесс размножения патогенной флоры за счет реакции разложения. Вот эти черноземы, о которых я упоминала ранее, скорее всего содержат в своем составе какой-то процент глины, которая является антисептиком, что возможно и препятствует размножению стагоноспоры. Главное, чтобы земля была рассыпчатой, не сбивалась в ком, тогда хороший приток кислорода к корням. Иначе получается застой воды, и тогда проблем не оберешься.