Горшки для гидропоники

6. Сквозь дренажные отверстия внутреннего горшка продеваю нейлоновую ткань. Она одновременно закроет их, чтобы субстрат не высыпался в резервуар, и послужит фитилём для подъёма питательного раствора во внутренний горшок. Для этого надо оставить дну - две петельки не натянутыми. Большинству растений, вероятно, за глаза хватит и одной; тем же, кто потребляет много воды – можно оставить две.

8. Следующий слой – из вермикулита. В него произвожу посадку укоренённых черенков (в данном случае – хойи карнозы). Верхний слой – снова керамзитовый; нужен для того, чтобы лёгкий вермикулит не рассыпался с поверхности.

10. Готово! Хойя карноза будет расти, и, надеюсь, цвести в офисе.
Первый полив – чистой водой, а не питательным раствором, и лучше произвести его не через трубку, а традиционно сверху.

Панкрат,

Я работаю в сфере тепличного овощеводства и цветоводства. Так вот, агрохимики сильно не заморачиваются, какой буфер и как должен работать. По поводу регулирования рН см. выше. Вкус овощей зависит от общего содержания сухого вещества и его химсостава. А он определяется условиями выращивания и особенностью сорта или гибрида. Конечно, основное это освещенность, больше света – больше сахаров. Ну и более «сухие» условия выращивания (низкая влажность субстрата, большая концентрация солей, активная транспирация и т. д.) дают больше сухого вещества. Причем, «засуха» это неблагоприятные условия, или, например, при пониженных температурах вырабатывается больше сахаров. Таким образом, можно с достаточной долей вероятности говорить, что при увеличении урожайности более определенного уровня теряются вкусовые качества. Вам решать или выращивать много или выращивать вкусно (почти как золотое правило термодинамики). Суть в том, что на гидропонике многое можно регулировать по своему усмотрению. Хотя, я думаю, что соли тяжелых металлов и остаточные количества пестицидов, присутствующие в почве, определенно добавляют какие-то нотки во вкусовом букете  

Золотые слова!
hidroponika, Вы знаете цветоводство, есть ли цветы, которым противопоказана гидропоника? Какие наоборот хорошо отвечают?
Какие субстраты в моде?
Действительно лампы ДНАЗ (Рефлакс) эффективнее импортных ДНАТов? (если сталкивались с ними)

 

Про попловок  хорошая инфа, а я голову ломала чем датчик заменить?

Вообще-то растений которым противопоказана гидропоника я не встречал, да и не думал по этому поводу. При выращивании на растворах Вы меняете лишь схему питания, но никак не физиологию. Назовите какое-нибудь неприспособленное растение и я пришлю разоблачающее фото ( есть солидный фотоальбом, ну или попытаюсь вырастить).
 В промышленных теплицах   на гидропонике выращивают   все: рассаду методом подтопления на рассадных столах (рассадные кубики из мин. ваты), овощи и цветы на срез на капельном поливе (мин. вата, керамзит, кокос), зелень- на салатных линиях (ТПК- тонкослойная проточная культура).  Горшечные цветы за рубежом тоже выращивают на гидропонике (условно, ведь торф не совсем инертный субстрат), потому что орошают методом подтопления или капельным поливом и только питательными растворами.
 Поэтому, если взять импортный цветок в верховом торфе и поливать растворами это тоже будет считаться гидропоникой, даже если делать это вручную.
По поводу рефлакса могу сказать, что они его активно экспортируют (это тоже показатель), у самого в теплице стоят. Главное достоинство –это отражатель внутри колбы (всегда чистый).

В субстратах с большой CEC (всё равно органических или нет, и не имеющих никакого отношения к гидропонике) аммоний не успевает нанести вреда, потому что поглощается ими в первую очередь и мееедленно их покидает потом. Поэтому правило "аммония должно быть мало" применимо в основном к инертным субстратам.

Правило сформулировано настолько давно, что факты положеные в его основу потерялись? Но повторение - мать учения. Лет эдак с десять назад на факультете физиологии растений в университете штата Юта проводились эксперименты по выявлению особенностей использования высокоаммонийных растворов. Вывод примерно таков: успех возможен при существенном повышении концентрации других катионов, ибо аммоний блокирует их поглощение корнями из раствора (обжигания и обезвоживания они не заметили). Если очень хочется устраивать азотное питание аммонием, то почему нет (мне непонятно зачем)? Но надо иметь ввиду, что катионов-то отдельно от анионов в раствор (при условии сохранения приемлемой pH) добавить не удастся. Какие бы анионы не выбирали, получится повышенное солесодержание (и осмотическое давление) раствора. Другое дело, что достаточно многие растения могут без большого (видимого невооружённым глазом) ущерба жить в растворе с высоким EC. Но как только нас начинает интересовать измеримый результат, честный вывод неизбежен - азот только нитратный.
Нитрифицирующие бактерии могут существовать не обязательно на органическом субстрате (аквариумисты их разводят на керамике). Но на любом субстрате они совсем плохо растут и работают при pH<6. Но если и работают, то снижают pH (внося плохопрогнозируемый фактор) и поглощают кислород.
О карбамиде. Разложение его уреазосинтезирующими бактериями (когда их достаточное количество) требует как наличия самих бактерий, так и кислорода.

В реальной жизни нет правил без исключений - однокомпонентный концентрат Flora Nova от General Hydroponics. Всё хелировано. Но он не для домашнего повторения. Но можно сочинить двухкомпонентный жидкий концентрат. Никаких специальных знаний не надо. За исключеним сказанного Вами выше. Компоненты смешивать в таком порядке, чтобы раствор получался заведомо кислым. Потом подщелочить, так, чтобы получить нужный pH готового раствора. Например, составы растворов в мг/л.

1. Магния сульфат (безводный) - 45, калия дигидроортофосфат - 110, магния карбонат - 30, калия карбонат - 12.
2. Кальция нитрат  - 280, калия нитрат - 25, водный аммиак 25% - 20, микроэлементы.

Готовить так: 4мл/л первого, 2мл/л второго. Если субстрат не минвата, то добавить жидкого стекла (силиката натрия), около 5 грамм на каждые 10л готового раствора. Кремний с натрием необходимы, если использовалась обессоленная вода.

Вам проще, есть смысл в расходах на опыты по определению оптимальных составов в зависимости от условий и фазы развития, потому что потери в 5% от неправильного минерального питания в промышленном масштабе будут больше этих расходов. Любитель вряд ли заметит и 10% и 15%. Но растения устроены так, что переносят очень широкий диапазон концентраций без большого вреда для себя. Я думаю, что вряд ли существенно и полуторакратное (на самом деле больше) отклонение от оптимума. Тем более, что сравнивать не с чем, если не задаваться сравнением специально.

Хоть я и писал здесь, что растёт всё, у меня ничего не вышло с лимоном. Жить - жил, но задохликом. С тем, что сидит в грунте и подкармливается настоем из дерьма не сравнить. Фото не надо, но особенности гидропоники для цитрусовых приветствуются всячески.

hidroponika, что вы скажете по поводу утверждения: "Элементную концентрацию N-P-K-Mg-Ca-S-Fe-Mn 100-100-200-50-100-50-3-1 в мг/л можно считать универсальным начальным приближением для большинства растений, вид и скорость роста которых может удовлетворить любителя декоративных растений на гидропонике"?

Спасибо за дискуссию, hidroponika!

Аммиак я добавляю из следующих соображений. Во-первых, надо же чем-нибудь подщелочить. Во-вторых, небольшое количество аммония в свежем растворе способствует некоторой стабилизации pH. То, что растёт у меня, потребляет минеральное питание из безаммонийного раствора так, что pH увеличивается. В-третьих, концентраты для любительской гидропоники всё же содержат 5-10% аммонийного азота.

Я имел промышленность вообще, не только сейчас, но и раньше. Кто-то же финансировал исследования, согласно которым растворы стандартизированы?

Двумями руками за. Это вообще, не только в промышленности. Но любители почему-то склонны обращать особое внимание на минеральное питание. Есть, конечно, некоторые трюки, связанные с перекосами или передозами, но они исключения из общено правила.

Дык, эта. У вас, у производственников, и персонал есть, чтобы за pH следить, и оборудование... Мне важнее иметь возможность неожиданно оставить свои растения на неделю-другую. Как я писал, с увеличением pH растут как карбонатная, так и фосфатная буферность. Когда много фосфора, раствор стабильнее в плане pH. Верхнюю границу pH я принял равной 6,5 - фосфат кальция не сыплется, да и ни капельниц, ни форсунок у меня нет. И ещё, как бы профи не потешались над чайницким "азот для ботвы, фосфор для цветов", что-то в этом есть.

Не критично, но может быть важным. Я не стал перечислять, то чего меньше 1мг/л. Бор, кобальт, йод, никель, хром, титан и стакан Боржоми, или Ессентуков каких-нибудь. Но Унифлор-микро, похоже, самый простой путь.