Главная / Клуб орхидей / Теория и практика

Trichopilia suavis. Заметки о культуре

Trichopilia suavis Lindley & Paxton 1850-1

Trichopilia suavis, как и все трихопилии, относится к подсемейству Epidendroideae, трибе Maxillarieae, подтрибе Oncidiinae. Название рода было предложено доктором Джоном Линдлеем в 1836 году. Оно происходит от двух греческих слов: trichos (волосы) и pilos (войлок, сплетение). Для обозначения рода принято сокращение Trpla. Род Трихопилия насчитывает около 30-и видов. Систематика рода до сих пор окончательно не упорядочена, поэтому точную цифру привести трудно.

На мой взгляд, Trichopilia suavis - одна из самых красивых представительниц этого рода. Не даром suavis переводится с латыни как «привлекательная».

Она была обнаружена в Коста-Рике в 1848 году во время одной из самых обширных экспедиций известного литовского сборщика Джозефа Варшевича (Josef Warszewicz). К слову сказать, эта экспедиция осуществлялась практически в экстремальных условиях, так как сборщик не нашёл должной финансовой поддержки. Из литературы известно, что сопровождал его в поездке через всю Латинскую Америку только один индейский проводник. Во время этой поездки было открыто и описано множество орхидей, и среди них две истинные звезды. Коста-риканские разновидности Cattleya dowiana и Trichopilia suavis по праву считаются одними из прекраснейших орхидей на планете. В 1850 году привезённое растение было официально описано как самостоятельный вид Джоном Линдли (J. Lindley) и Джозефом Пакстоном (J. Paxton) “Flower Garden”, 1850 г. Впервые в культуре цветение этой прелестной орхидеи было зафиксировано в Англии, у Лоддигесов (Messrs. Loddiges).

	Cлева развившийся цветонос, справа, нижняя почка – молодой рост, над ней видна цветочная почка.

Trichopilia suavis - аккуратное растение среднего размера. У него небольшие овальные уплощенные псевдобульбы и довольно крупные тонкие кожистые листья. Каждая псевдобульба несёт по одному листу. Ризома короткая, бульбы располагаются довольно плотно друг к другу, характер расположения – противостоящий. Размер взрослых бульб около 4-5 см. в высоту и 3,5 -4,5 см. в ширину. Овальные, заострённые на концах листья достигают до 25 см. в высоту при ширине около 10-12 см. В природе растение может достигать и больших размеров. В культуре максимальный размер бульб и листьев во многом зависит от количества влаги, питания и солнечного света, которое получало растение в период вегетации. Например, небольшой недостаток солнечного света приводит к тому, что бульба может сформироваться более вытянутой, то есть выше, но уже той, что получала больше солнца.

Trichopilia suavis - типичный эпифит, в природе чаще всего растёт на стволах деревьев на высоте 5-10 метров от земли. Ростовые и цветочные почки располагаются в основании псевдобульб. На самом начальном этапе довольно сложно бывает отличить цветонос от роста.

По моим наблюдениям молодой цветонос, в отличие от роста, идёт не строго вертикально вверх, а немного параллельно субстрату. К тому же, цвет нового роста более насыщенный, сразу виден зелёный оттенок, тогда как цветонос имеет совсем светлую, кремоватую, бледно-желтую окраску. Однако всё это относительно, стоит немного подождать, и сомнения развеются сами собой.

Цветонос короткий, часто искривлённый, ниспадающий. Одна бульба может цвести одним или двумя цветоносами. На цветоносе от двух до пяти крупных ароматных цветков. Запах появляется не сразу, наиболее отчётливо его слышно день на третий. Сильнее пахнет в первой половине дня. Аромат очень нежный, слегка напоминает душистый горошек. Trichopilia suavis - одна из наиболее крупноцветковых трихопилий. Цветок около 10 см. в поперечнике. Все трихопилии отличает крупная, особенной формы трубчатая губа.

У T. suavis она чисто белая, основание горлышка украшено желтыми штрихами, остальная поверхность расцвечена малиновым крапом. В зависимости от клона крап этот может быть более или менее ярким и обильным. Мой экземпляр привезён из Коста-Рики, расцветка губы у него очень яркая, крап обильный, штриховка распространяется практически на всю поверхность губы, но может встретиться и ещё более насыщенный вариант окраски. Попадаются и более нежно окрашенные разновидности. Листочки околоцветника противопоставлены губе, ланцетовидные, волнистые, тоже белые, и украшены малиновыми веснушками, но не такими яркими, как на губе. Цвет веснушек на лепестках приглушённый, они как будто просвечивают сквозь толщу лепестка.

Одной из самых привлекательных особенностей цветка, помимо изысканной формы, является «бриллиантовый эффект». Весь цветок сверкает, поверхность губы напоминает искрящуюся поверхность снега.

Найдённая в Коста-Рике T. suavis встречается ещё в Панаме и Колумбии, однако Коста-риканская разновидность - самая яркая из всех. Количество, насыщенность и плотность расположения цветных точек и штрихов у каждого растения уникальны. Немного отличаются друг от друга даже экземпляры из одного места. Необходимо учитывать, что насыщенность окраски может зависеть и от условий содержания. Количество и состав удобрений, солнечный свет, получаемый растением в период закладки цветоноса, могут оказать не принципиальное по сути, но отчётливо видимое влияние.

Справа, растение из коллекции Виктории aka Вика (Satira), слева растение из коллекции автора.

Единственный минус, который можно поставить на вид этому великолепному растению, – это непродолжительный период цветения. Увы, изящные цветки T. suavis сохраняют свою свежесть чуть больше недели. Но даже увядание этого растения по-своему очень красиво. Цветки высыхают на цветоносе, полностью сохраняя форму.

	На фото видно начало процесса увядания, краешек губы уже стал как будто пергаментный.

Трихопилии привлекают коллекционеров не только красотой своих цветов, но и относительной простотой культуры. С учетом невысокой требовательности к свету и того факта, что Trichopilia suavis в целом относится к тёплой группе, это прекрасное растение легко растёт и цветёт в комнатных условиях.
Залогом успешной культуры для меня, как и для многих, является максимально полное понимание природных условий, в которых растёт тот или иной вид. Наиболее детальное изложение условий произрастание я нашла у Вейча (Veitch's) в the Belgique Horticole от 1874 года.
"It was discovered in 1848 by Warscewicz in Costa Rica, on the Cordillera, at an altitude of 5000-8000 feet in a region where the thermometer ranged from 10OC-15OC. ... from 20 to 40 feet above the ground, never lower down. If the trees to which they affix themselves are thrown down by an accident or fall from old age, the Trichopilias upon them languish and die. On Chiriqui at this altitude there is a dry season lasting from November to April when there is neither rain nor dew and the wind is very violent; but throughout the remainder of the year both rains and dews are copious and frequent." Примерный перевод (да простят меня истинные знатоки английского языка), даёт нам следующую информацию.

"Растение было обнаружено в 1848 году Варшевичем в Коста-Рике, в Кордильерах, на высоте 5000-8000 футов (1500 – 2400 метров над уровнем моря) в области, где нижние значения термометра располагались в районе 10-15 градусов Цельсия. ... встречаются на высоте от 20 до 40 футов (6-12 метров), никогда ниже. Если деревья, на которых они закрепились, падают в связи с несчастным случаем или от старости, трихопилии на них угнетаются и погибают. В районе Чирикуи на этих высотах есть сухой сезон, продолжительностью с ноября до апреля, когда нет ни дождя, ни росы, и дует очень сильный ветер; но в остальное время года и дожди и росы обильны и часты."

Бехтель, Крибб и Линерт в Manual of Cultivated Orchid Species (Hardcover) дают более обобщённую и краткую информацию: "mossy woods between 1100 and 1700m in altitude" "мшистый лес между 1100 и 1700 метров над уровнем моря".

	Растение из коллекции Виктории aka Satira.
	Ожоги на листе.
	Сморщенный и нормальный лист.

Лично мой опыт и опыт моей подруги, тоже выращивающей тропические орхидеи, говорит о том, что это растение очень пластично и прекрасно адаптируется к более высоким температурам и меньшей влажности воздуха.

Растение предпочитает умеренно – теплую температуру, сезонное понижение приветствуется. Оптимальная температура выращивания в период роста - около 22-25 градусов Цельсия. Кратковременное понижение до 18 градусов, равно как и повышение до 28-30, переносится растением достаточно спокойно, при условии соответствующего обстоятельствам полива. На период покоя желательно обеспечить в среднем 16-18 градусов, ночное понижение до 14 градусов Цельсия моя трихопилия в сухом субстрате переносит совершенно спокойно.

К свету она не требовательна, мой экземпляр прекрасно растёт и цветёт на северо-восточном окне с минимальной досветкой одной люминесцентной лампой. Более того, довольно плотные на вид кожистые листья Trichopilia suavis очень легко обгорают на прямом солнце, поэтому летом растение необходимо притенять, особенно если оно выращивается на окнах южной или юго-западной ориентации. Зимует моя трихопилия как раз на юго-западном окне, но, естественно, в период с декабря по февраль в притенении нет необходимости.

Влажность является важным фактором в культуре трихопилий. Идеальные цифры – 70-75%. При недостаточной влажности листья могут покрываться сухими пятнами. Важно понимать, что любовь всех трихопилий к высокой влажности неразрывно связана, особенно в природе, с очень хорошей аэрацией! Имеет растение и неприятную привычку сморщивать листья в гармошку. Однако, по моим наблюдениям, это скорее следствие не столько недостаточной влажности воздуха, сколько полной просушки субстрата, что не желательно для Trichopilia suavis даже зимой. Из-за недостаточной влажности воздуха может сморщиться и не развиться цветонос. Особенно опасен поток сухого воздуха, поднимающийся от батарей во время отопительного сезона. Если подоконник широкий, эта проблема решается сама собой. Если подоконники узкие, то несложная конструкция из прикреплённого к краю подоконника невысокого куска оргстекла отсечёт поток горячего воздуха от растений. Влажность повысится, но температура упадёт. При большом количестве растений ухудшится аэрация. В марте, когда, как правило, начинается период цветения Trichopilia suavis, нужно следить за балансом температуры и влажности. Я регулярно опрыскиваю растение, но только в период роста, примерно с конца апреля по август. То есть в то время, когда воздух прогревается быстро, и капли влаги быстро высыхают. Процедуру нужно производить с учётом солнца. На прямом солнце капли воды, оставшиеся от обильного опрыскивания, могут сыграть роль линзы, и растение может получить серьёзные ожоги. Поэтому опрыскиваю я, как правило, вечером. В жару это к тому же помогает понизить температуру воздуха. Чтобы избежать накапливания солевого налёта на листьях, я стараюсь пользоваться дистиллированной водой. Если дистиллята нет под рукой, то пользуюсь профильтрованной и прокипяченной. С точки зрения существенного повышения влажности воздуха - эффект, конечно, кратковременный, но регулярность этой процедуры, на мой взгляд, положительно влияет на растение. В период, когда молодой рост ещё не вышел из чехлов, и сложенный лист не развернулся полностью с опрыскиванием нужно быть особенно осторожным, так как при попадании влаги внутрь рост легко загнивает. Я всегда внимательно слежу за ростами, выходящими из чешуй. Довольно часто я их надрываю параллельно росту, облегчая молодой поросли работу. Ведь влажность в наших квартирах всегда далека от идеала, в таких условиях росту иногда трудно разорвать кроющую чешуйку, а прямое и обильное опрыскивание несёт риск гнилей.

Интенсивность полива зависит, во-первых, от влагоёмкости субстрата. Я выращиваю свой экземпляр в простом субстрате из коры средней фракции (примерно сантиметр – полтора) с добавлением мха-сфагнума и древесного угля, в соотношении, примерно 3:1:0,5. Главное – субстрат должен быть хорошо воздухопроницаемым и достаточно влагоёмким одновременно. Разные источники предлагают разные субстраты, как показывает практика, субстрат необходимо выбирать, учитывая свои личные предпочтения в поливе. Тем, кто любит поливать свои растения часто, я бы рекомендовала выращивать растение в необожженном глиняном горшке, в субстрате из кусков пенопласта с добавлением мха сфагнума в соотношении 1:1. Такой субстрат не слёживается и легко просыхает. В то же время, благодаря наличию мха он достаточно влагоёмкий. Можно пользоваться и более сложными субстратами, с добавлением к коре и сфагнуму керамзита, битых черепков, лавы, перлита и т.д. Все западные источники рекомендуют пользоваться Чилийским или Новозеландским сфагнумом в качестве добавки к субстрату. Не так плох и наш, отечественный, но те разновидности сфагнума, которые чаще всего встречаются в Подмосковье, более тонколистые, если такое определение можно применить ко мху, и быстрее разлагаются. Сушеный прессованный новозеландский мох можно заказать по почте, и его качества мне нравятся больше. Сверху я прикрываю субстрат слоём общедоступного подмосковного мха – он достаточно быстро засоляется, но его легко заменить. Я держу взрослое растение в пластике, так как склонна скорее засушить, нежели перелить растения. Необходимо учитывать, что, несмотря на влаголюбивость, у Trichopilia suavis тонкие корни, которые легко загнивают, поэтому горшок лучше выбирать небольшой. Для предотвращения гнилей рекомендуется сажать растение как бы на горку из субстрата. Это полезно с той точки зрения, что цветоносы у растения направлены вниз и при такой посадке им будет легче развиваться. В течение периода вегетации полив должен быть обильный, примерно 2 -3 раза в неделю, в зависимости от температуры воздуха и, повторяюсь, влагоёмкости субстрата. На тотальную просушку субстрата растение реагирует неблагоприятно, я уже упоминала такую реакцию как сморщивание листьев. Сам по себе немного сморщившийся лист не препятствует полноценному вызреванию псевдобульбы. У меня бульба с таким листом «в гармошку» благополучно процвела. Но сильное сморщивание может привести к потере листа. Новый рост у Trichopilia suavis выходит из идущих внахлёст чешуек. Если лист сильно сморщится внутри этих «ножен», то риск его загнивания очень велик.

Trichopilia suavis можно культивировать и на блоке, правда, хороший, большой блок (обладающий высокой влагоёмкостью) из корней древовидного папоротника сейчас не так-то просто достать. Если использовать в качестве блока кусок сосновой коры или коры пробкового дуба, то необходимо будет сделать довольно толстую подложку из сфагнума, которую для сохранения влажности лучше обернуть кокосовым волокном. Культура блока решит возможную проблему гнилей, но тогда полив в период вегетации понадобится ежедневный. К тому же, Trichopilia suavis, на мой взгляд, слишком крупное растение для блочной культуры.

У Trichopilia suavis есть период покоя. Он не такой жёсткий, как у некоторых других видов, но его отсутствие может неблагоприятно сказаться на цветении. Растение не требует существенного понижения температуры, естественного «оконного» понижения ему будет вполне достаточно. Период покоя короткий – примерно два месяца. Однако, в эти два месяца устойчивое повышение температуры нежелательно. Резкое и устойчивое потепление может сбить график цветения, и вместо цветочных проснутся вегетативные почки. Период покоя наступает после созревания псевдобульбы, перед цветением, и длится с ноября по февраль. В это время температура на подоконнике понижается естественным путем, и полив необходимо сократить. Степень сокращения полива во многом зависит от влажности воздуха. Однако, нужно помнить, что растение может перестроиться на сезоны средней полосы, а может и не сделать этого, по крайней мере, в первые пару лет. Весна на родине растения у нас соответствует ранней осени. Я не преследую цель дать готовый «рецепт» по культуре. Внимательное наблюдение за своим растением подскажет вам, что именно «задумал» ваш экземпляр. Два одновременно привезённых растения в теоретически равных условиях вели себя не одинаково. Одно перезимовало и зацвело в марте. Второе процвело в сентябре. Моё растение зимует на мансардном окне, под которым нет батареи, и стоит большое количество растений в больших общих поддонах с двойным дном. Средняя влажность там порядка 60 %, поэтому за период с ноября по февраль я только слегка увлажняла поверхность субстрата примерно раз в две недели. Я полагаю, что идеальным покоем для Trichopilia suavis является температура 15-18 градусов Цельсия, достаточно сухой, но не до хруста субстрат, хорошая влажность и нормальная аэрация воздуха. В начале февраля я переставляю растение в более тёплое место и начинаю аккуратно увеличивать полив. Как правило, это является сигналом для начала развития цветочного побега. Цветонос у Trichopilia suavis выходит из под основания вызревшей псевдобульбы прироста предыдущего года. Полностью развивается примерно в течение месяца.

Начало развития цветочной почки.		Через две недели.

	Середина четвёртой недели.

После цветения растение совсем недолго отдыхает, но полив в это время не сокращают. Недели через две, а иногда одновременно, в рост трогаются вегетативные почки, и цикл начинается сначала.

В течение периода роста Trichopilia suavis необходимо подкармливать. С марта по сентябрь подкормки еженедельные или даже, при условии слабой концентрации удобрения, в каждый полив. В сентябре интенсивность подкормок начинают снижать и в период с ноября по февраль орхидею вообще не подкармливают. В начале марта подкормки возобновляют. Для этой цели подойдет любое комплексное удобрение N20:P20:K20 в слабой дозировке – примерно как для фаленопсисов, так как тонкие корни трихопилий имеют низкий солевой статус. Я подкармливаю своё растение Schultz Expert Orchid Food, правда, его формула несколько сдвинута в сторону фосфора – N19:P31:K17 с микроэлементами. Ещё есть положительный опыт применения удобрения Mairol Gold с более сложной формулой - Ca 4%: N 5% P 5 % + калий, магний и витамины группы В. К сожалению, ни одного из этих удобрений нет в свободной продаже в России, но можно подобрать аналоги из представленных на рынке. Наверняка подойдут «Кемира» или «Унифлор» в половинной концентрации. Положительно растение отзовётся на некоторую дифференциацию состава удобрения. И если в начале периода роста формулу лучше сдвинуть в сторону азота, то с момента, когда лист молодого роста развернётся полностью, можно сделать акцент на фосфор. Хочу заметить, что при выращивании растений на субстрате со сфагнумом слабые неорганические удобрения предпочтительнее органики. При использовании органических подкормок сфагнум быстрее разлагается и часто, если на него попадает хоть немного света, зарастает тёмно-зелёными водорослями. Сами по себе эти водоросли не вредны, но большое их количество сводит «на нет» положительные качества мха как субстратного компонента.

Предпочитая в природе селиться достаточно высоко, Trichopilia suavis любит хорошую вентиляцию. Летом такой проблемы у меня не возникает, так как окна всегда немного приоткрыты или полностью открыты в жару. Зимой сложнее, поэтому, как уже упоминалось, нужно быть очень аккуратными с поливом, чтобы сочетание излишней влаги и застойного воздуха не спровоцировали развитие гнилей. Для предотвращения подобных рисков я профилактически обрабатываю все орхидеи фунгицидом примерно в конце сентября. Но оптимальным решением будет все же хорошая вентиляция. В моих условиях хватает естественного обмена воздуха, в других может потребоваться принудительная вентиляция.

Многие авторитетные источники отмечают, что своевременное деление куртины положительно сказывается на росте и цветении Trichopilia suavis. В связи с этим рекомендуется и ежегодное пересаживание растения. Однако делением всё же лучше не увлекаться. Потенциально у каждой зрелой псевдобульбы имеется, как минимум, две вегетативные почки. Моё растение пока растёт «в линеечку» и каждая новая бульба выдаёт один рост. Возможно, моему растению чего-то не хватает для того, чтобы полностью реализовать свой потенциал, поэтому пока, имея 5 взрослых бульб, делить я его не собираюсь. Пересадку тоже планирую только на следующий год. Нужно учитывать, что частота пересадки зависит и от качества субстрата. Если субстрат не разложился, то ежегодная пересадка мне кажется излишне частой. Моё растение пересаживается раз в два года.

Это прекрасное растение, несмотря на многочисленные положительные качества, по- прежнему является редкостью в коллекциях. Возможно, это связано с очень продолжительным, около года, сроком созревания семенной коробочки. Однако будем надеяться, что такое положение не продлится долго, и в скором времени эта красавица орхидея станет радовать всё большее количество энтузиастов – любителей.

Алла Умнова, г. Москва