Лого Комнатные растения
Главная Форумы Клуб Галереи О проекте

К началу раздела
Знакомьтесь
Теория и практика
Интересное о...
Библиотека
Каталог
Фотогалерея
FAQ
Форум
Полезные ссылки
О создателях

 

 


 
Реклама на сайте
 

 
Поиск
 
Поиск по сайту:
 
Расширенный поиск
 

 
Подписка
 
Подписка на новости сайта - введите ваш E-Mail:
 
Изменить параметры подписки
 

 
Hits 92732
Hosts 5457
Visitors 10203
53
Клуб любителей гибискусов FlowersWeb.infoКлуб любителей гибискусов FlowersWeb.info
Скорая помощь растениям, реанимацияСкорая помощь растениям, реанимация

Главная / Кактусы и суккуленты / Теория и практика

Посев и воспитание сеянцев

  Доклад Гришаева А.И.
9 Декабря 1960 г.
Секция Московского городского общества охраны природы.

Выращивание кактусов из семян - это один из самых интересных и волнующих, но в то же время ответственных и трудных разделов культуры этих растений. Ведь никакая другая область кактусоведения не даст нам столько пищи для размышлений, столько поучительных, хотя подчас и "горьких уроков", такого простора для экспериментирования.

"Выращивание из семян" я избрал темой этого доклада, в котором я хочу поделиться всем своим опытом, основанным на наблюдениях членов нашего общества, в том числе и моих, а также на данных, собранных мною из различных литературных источников.

Когда сеять?

На этот вопрос нельзя ответить, указав с календарной точностью месяц и дату, когда следует производить посев.
Вернее будет рассмотреть те условия, при которых можно сеять.

Таких условий три:

  1. Температура;
  2. Освещение;
  3. Готовность семян к посеву.

Температура

Принято различать два вида посевов: холодный и теплый.

Так, например, холодный посев рекомендуется для некоторых главным образом высокогорных видов, таких, например, как Rebutia и Lobivia, и отличается от теплого тем, что он не обеспечивается искусственный подогревом, а производится при комнатной температуре. Теплый же посев предусматривает искусственный подогрев, обеспечивающий температуру в +20 - +35°C.

Мне кажется, что разделение посевов на теплые и холодные является чисто умозрительным и искусственным, так что мой опыт говорит за то, что подавляющее большинство видов, в том числе Rebutia и Lobivia всходят при +20 - +35°С значительно лучше, чем при более низкой температуре.

Оптимальной следует признать температуру от +27 до +36°C.

Путем подбора лампочек соответствующей мощности, такую температуру нетрудно поддерживать независимо от погоды и времени года в простом и удобном посевной ящике.

Освещение

Вопрос о том, способствует ли свет прорастанию семян, долгое время оставался невыясненным.

Еще и сейчас некоторые английские культиваторы рекомендуют держать посев вплоть до прорастания семян в полной темноте.

Советский ученый - кактусист Дьяконов в своих экспериментальных работах доказал, что освещение значительно способствует прорастанию семян, а по мнению известного немецкого культиватора В.Хааге, световое воздействие солнечных лучей имеет для прорастания семян большее значение, чем их тепловое воздействие.

Это не значит, что посев следует держать под палящими лучами весеннего или летнего солнца. В том случае, если посев производится в солнечное время года при естественном освещений, его надо притенять. Действие солнечных лучей приобретает еще большее значение несколько позднее, после первой пикировки. Солнце не только способствует правильному развитию растений, оно - наш естественный союзник в борьбе с самым страшным врагом сеянцев - грибками и водорослями.

В последнее время у нас очень распространились теплички с лампами дневного света, которые оказывают нам значительные услуги. Но все же нельзя переоценивать действие этих ламп.

По крайней мере, мне никогда не приходилось видеть полноценных сеянцев, выращенных лишь при искусственном освещении.

Готовность семян к посеву

Третье условие, т.е. готовность семян к посеву, имеет наименьшее практическое значение и, вероятно, большинство из присутствующих здесь слышат о нем впервые.

Дело в том, что семена большинства видов (исключение составляют Freilea, Rebutia, и некоторые другие) приобретают всхожесть не сразу, а лишь после того, как достигнут стадию дозревания.

Период покоя не одинаков для разных видов и отражает ритм их жизни в определенных климатических условиях. Он длится для большинства видов несколько месяцев, поэтому в отношении импортных семян он не имеет практического значения. Болев того, значительная часть наших неуспехов объясняется не тем, что семена еще не вызрели, а тем, что они потеряли свою всхожесть, вследствие чрезмерно долгого хранения.

Казалось бы, что об этом третьем условии не стоило и упоминать, но это не так.

Существует несколько родов Ferocactus, Ariocarpus, Roseocactus и некоторые другие Cereus'ы, у которых период покоя продолжается значительно дольше.

К этим родам принадлежат очень редкие и трудные в культуре растения из наиболее засушливых районов, где дожди выпадают далеко не каждый год.

Поэтому период покоя семян этих видов продолжается значительно дольше, и они приобретают способность прорастать лишь на второй год, а иногда и значительно позже. Интересно отметить, что семена этих родов способны сохранять всхожесть в течение многих лет, а иногда и десятилетий. Отмечены случаи, когда семена Ariocarpus'a всходили на 30-й год после их сбора.

Из всех рассмотренных выше условий наибольшие хлопоты вызывает солнечный свет.

Если мы сеем весной, то всходы с самого начала получают достаточное количество солнечного освещения, но вегетационный период сильно сокращается и к осени сеянцы не всегда успевают достаточно окрепнуть для того, чтобы перенести первую в их жизни зимовку.
Поэтому я считаю идеальным временем для посева конец декабря или начало января.

Правда, первое время растения приходится держать при искусственном освещении, но уже с февраля - марта они получают солнечное, освещение и к осени успевают достаточно развиться и окрепнуть.

Во что сеять?

Теоретически к почве для посева предъявляются следующие требования.
Она должна:

  1. Быть все время умеренно-влажной.
  2. Быть очень пористой, что в свою очередь обеспечивает хорошую аэрацию.
  3. Быть бедной питательными веществами, так как только при этом условии сеянцы развивают сильную корневою систему.
  4. Быть стерильной и уж во всякой случае не способствовать развитию грибков и водорослей.

Однако практически прийти к единому решению вопросе о почве для посева нелегко, так как идеального субстрата для посева не найдено. Каждый из предлагаемых различными авторами рецептов имеет свои недостатки, поэтому нам приходится выбирать наименьшее из зол. Не вдаваясь в рассмотрение огромного количества рецептов земли для посевов, необходимо упомянуть три основных cyбстрата и попытаться разобраться в их положительных свойствах и недостатках.

В основе разногласий в отношении почвы для посева лежат два спорных вопроса: это вопрос о стерильности субстрата для посева и связанный с этим вопрос о пикировках. Враги пикировок рекомендуют нейтральные субстраты, не способствующие развитию микроорганизмов, что, по их мнению, позволяет отказаться от пикировок на длительный срок.

Очень соблазнительным представляется рецепт австрийского профессора Буксбаума, который предлагает высевать семена в толченый кирпич. По его мнению, это обеспечивает посев равномерной влагой и хорошей аэрацией, предохраняет его от распространения водорослей и дает возможность отказаться от пикировок на целый год. Но так как кирпич не содержит в себе питательных веществ, за счет которых может существовать растение, то он предлагает увлажнять посев не водой, а раствором питательных солей. По существу, этот способ является разновидностью гидрокультуры. Хотя вопрос о гидрокультуре кактусов все еще недостаточно изучен, однако, в чисто теоретическом плане трудно не согласиться с Буксбаумом.

Но это "теоретически", а как дело выглядит на практике? На это отвечает сам Буксбаум: "...сеянцы могут спокойно оставаться в посевной плошке до 2-го года. К этому времени, когда они уже достигнут размера небольшой горошины и образует колючки, они достаточно окрепли для того, чтобы перенести пикировку''.

Вряд ли кому-нибудь захочется приносить свои труды в жертву стройной научной теории, получая при этом столь плачевные результаты.

У нас сеянцы достигают размера горошины не на второй, а уже на первый год, да и то в плохих руках. У более опытных любителей они за два года часто становятся уже взрослыми растениями.

Некоторые другие авторы, как например, Грэзер, предлагают сеять в чистый песок и производить первую пикировку лишь в следующем году. Ни о какой искусственной подкормке он не упоминает.

Известно, что сеянец длительное время может существовать за счет питательных веществ, заложенных в семядолях. Очень показательный опыт был произведен в Германии над сеянцами астрофитумов, которые высеяли на промокательную бумагу, увлажняемую дистиллированной водой.

Результаты этого опыта были поразительны: большая часть сеянцев просуществовала в таких условиях 18 месяцев, а некоторые из них погибли лишь на двадцатый месяц.

Но мне кажется, что выращивание кактусов-дистрофиков и опыты, ведущие к смерти растений не являются нашей целью и уже поэтому песок, не обладающий достаточным количеством питательных веществ, нельзя признать подходящей средой для выращивания сеянцев в течение длительного времени.

Некоторые наши любители также стали сеять в чистый песок, но, обладая добрый сердцем, они в скором времени пикируют сеянцы в соответствующую землю. В этом способе посева есть то преимущество, что песок значительно меньше чем земля, способствует развитию грибков. Но есть у него и свои недостатки. Во-первых, песок быстро высыхает и поэтому его приходится очень часто увлажнять. Во-вторых, он светопроницаем и поэтому в нем очень легко заводится водоросли, которые так же, как и грибки, губят посевы кактусов.

Я являюсь сторонников доброго старого метода посева, предложенного в стародавние времена немецкими культиваторами и оправдавшего себя на практике. Землю для посева я приготовляю из следующих составных частей:

  • 1 часть хорошо просеянной листовой земли.
  • 1/2 части мелкого песка.
  • 1/2 части порошка древесного угля.

При составлении земляной смеси для посева не следует воспроизводить указанного рецепта буквально. Компоненты этого компоста конечно не одинаковы в зависимости от их происхождения. Поэтому соотношение их можно и даже следует изменять таким образом, чтобы субстрат соответствовал перечисленным ранее требованиям, предъявляемым к почве для посева. При этом следует избегать известкового песка. Наиболее пригодный и совершенно нейтральный кварцевый песок, изменяющий лишь физическую структуру почвы (т.е. делающий ее более рыхлой), но не влияющий на ее химический состав.

В чем преимущество этого субстрата?

  1. Он не слишком быстро высыхает.
  2. Он вполне достаточно проницаем для воздуха.
  3. Наличие угля регулирует влажность почвы, так как уголь обладает свойством впитывать в себя излишки влаги.
  4. Он непроницаем для света, что в сочетании с регулирующим влажность действием угля уменьшает возможность распространения в нем водорослей.
  5. Приготовленная таким способом земля обладает очень темной, почти совершенно черной окраской, вследствие чего она хорошо нагревается.
  6. Сеянцы с самого начала получают необходимое питание из почвы.

Единственным недостатком этого компоста является то, что даже наличие в нем значительного количества угля не может препятствовать распространению грибков. Правда это происходит лишь в том случае, если листовая земля, применяемая для посевной смеси, заражена спорами, но кто может поручиться, что в данной земле их нет? Поэтому после того, как такого рода смесь приготовлена, ее необходимо подвергнуть стерилизации, которая заключается в том, что влажную землю доводят до температуры кипения, отнюдь не давая ей высохнуть, а тем более пересохнуть.

Для этого ее помещают в открытый сверху сосуд, который в свою очередь опускается в другой, плотно закрытый сосуд большего размера, на дно которого наливается вода. Затем все это сооружение ставится ни огонь и подогревается до тех пор, пока вода не закипит, и остается на огне в течение последующих 10 минут, после чего подогрев выключается. Еще через 15 минут можно снять крышку, и земля считается простерилизованной, т.е. споры грибков, которые в ней, возможно, присутствовали, убиты действием тепла.(*)
___
*Существует другой способ стерилизации, предложенный Джоном Инесом: в сосуд наливают 1/2 литра горячей воды и 3 литра сухой земли, сосуд плотно закрывают и держат на огне 3 минуты. Затем огонь выключается, но крышка снимается через следующие 20 минут.

Но вместе с ними убиты и полезные жизнетворные бактерии. К счастью, у нас остается то утешение, что микрофлора в земле постепенно восстанавливается и поэтому стерилизацию рекомендуется проводить не позже, чем за две недели до посева. Кое-кто подогревает землю сухой стерилизацией, с чей никак нельзя согласиться, т.к. сухая земля, помещенная на огонь, перегорает и теряет свою структуру и полезные свойства.

Посев и уход за посевом

Накануне дня посева семена замачиваются в растворе марганцовки розового цвета. Не замачиваются обычно только очень мелкие семена пародий. Это делается потому, что источником инфекции может быть не только земля, но и сами семена, в особенности импортированные из Америки, где сборщики сбрасывают плоды кактусов в кучи, которые под лучам тропического солнца превращаются в разлагающиеся рассадники грибков и бактерий.

К сожалению, дезинфицирующее действие раствора марганцовки недостаточно сильно, чтобы уничтожить споры грибков, однако такого рода дезинфекция помогает смыть с семян присохшую мякоть ягод и тем самым уменьшает опасность внесения в почву бактерий, способствующих гниению. Обычно семена, опущенные в раствор марганцовки, остаются плавать на поверхности. Поэтому через некоторое время их надо постукать какой-то палочкой, чтобы они погрузились в раствор. Само собой понятно, что каждый вид замачивается в отдельном сосуде.

Через сутки после замачивания семян приступают к посеву.

Удобнее всего сеять в квадратные глиняные или пластмассовые плошки, которые предварительно дезинфицируют в горячей воде, спирте, денатурате и т.п. Я сею в меленькие пластмассовые коробочки с мелкими отверстиями в боковых стенках и с одним довольно крупным отверстием внизу. На дно посевной плошки кладется слой отпаренного кипятком дренажа из песка, гравия и т.п.
Следует остерегаться крупных камешков, или наоборот, очень мелкого песка. Так как в первой случае между камешками могут образовываться отверстия, в которые постепенно будет проникать земля, а мелкий песок легко высыпается сквозь нижнее отверстие посевной плошки, также образуя пустоту внутри нее. В результате этого земля в плошке может обрушиться, похоронив под собой семена или всходы. Затем плошки заполняются почти до краев влажной землей для посева, которая уплотняется путем легкого постукивания дном плошки о какой-либо твердый предмет. Поверхность земли выравнивается. В литературе обычно рекомендуется сеять из пакетика, держа его двумя пальцами и постукивая по нему третьим. Этот способ посева кажется мне очень неудобным и непрактичным, так как семена при этом отскакивают во все стороны.

Лучше сеять каждое зернышко в отдельности, тем более что мы имеем обычно дело с очень небольшим количеством семян.
Удобнее всего производить эту операцию с помощью тонкой палочки иди спицы (лучше пластмассовой), кончик которой обмакивается в воду, а затем подносится к семечку, которое к нему пристает. Приставшее к кончику спицы семечко переносится на поверхность земли и слегка прижимается спицей или маленькой плоской лопаточкой так, чтобы верхняя часть семечка была видна на поверхности.
Многие рекомендуют засыпать семечко тонкий слоем земли, или песка, но я нахожу, что это неправильно, так как в таком случае семена могут оказаться отрезанными от воздуха. Особенно мелкие семена, как например семена пародий, рекомендуется смешивать с песком и в таком виде высыпать на поверхность земли. Я предпочитаю и тут высевать каждое зернышко в отдельности, чем, в частности, объясняются хорошие результаты посевов пародий.

Я сею очень часто, оставляя между зернами минимальное расстояние, что позволяет экономить место и облегчает впоследствии уход за посевом. В маленький пластмассовый ящик, длина боковой стенки которого не превышает 3-х сантиметров, я высеваю до 100 семян пародии. Обычно в одну плошку высевается несколько видов. В таком случав рядки семян разных видов следует отгородить друг от друга пластмассовыми перегородками. Каждый вид снабжается этикеткой с номером, под которым этот вид числится в "посевном списке", который я веду по следующей форме:

  • №№
  • Название вида
  • Дата посева
  • Количество семян
  • Всхожесть
  • Пикировка
  • Примечание

По окончанию посева плошки помещаются в посевной ящик и ставятся на подогрев. На дно ящика я насыпаю небольшой слой песка, который периодически увлажняется, что обеспечивает высокую влажность воздуха. Если посев делается зимой, то над посевным ящиком устанавливается дампа дневного света. Весенние и летние посевы помещаются на светлое место, но притеняются, т.к. всходы и сеянцы первого года могут пострадать и даже погибнуть от прямых солнечных лучей. Им нужно не солнце, а солнечная тень.

Земля, в которой находятся семена, должна постоянно сохранять равномерную влажность, но ее ни в коем случае нельзя заливать, т.к. в этом случае погруженные в воду семена могут загнить. Увлажнять следует теплой кипяченой водой из пипетки или горячей водой из пульверизатора. Для того чтобы не залить землю и не смыть семена, струю из пульверизатора направляют не на посев, а мимо него так, чтобы на землю оседали лишь самые мелкие брызги. В случае если земля случайно будет переувлажнена, ее надо просушить, приоткрыв крышку посевного ящика.

Хочется еще раз повторить, что вода для поливки посева и в дальнейшем, сеянцев, должна быть непременно кипяченой и, по возможности, отстояться. В противном случае мы рискуем, что вместе с водой в землю попадут водоросли, которые, впрочем, могут быть занесены из воздуха и уберечься от их проникновения в землю трудно или почти невозможно. Именно поэтому важно создать такие условия, при которых они не могли бы развиваться. Наиболее благоприятные условия для своего развития водоросли находят в почве со щелочной реакцией, которая создается в результате введения в землю извести, причем известь способствует развитию наиболее опасных для сеянца видов водорослей темно-зеленого. Отсюда понятно, что вода для поливки должна быть кипяченой и отстоявшейся, так как такая вода содержит в себе значительно меньше извести.

Гибель семян и еще неокрепших сеянцев может вызвать не только избыток влаги в почве, но и недостаток. Одно пересушивание может поставить весь посев под угрозу гибели. Именно поэтому я рекомендуют ставить плошки с посевом на сырой песок, который создает в ящике для посева влажную парную атмосферу и сохраняет почву от пересыхания. Кроме двух названных выше причин гибели семян и сеянцев существует еще и третья опасность: резкое охлаждение. Известно, что в природных условиях кактусы довольно легко переносят температурные колебания и что температура дня и ночи резко различны в тех местностях, где большинство из них произрастает. Но там мы имеем дело с закаленными растениями, привыкшими к чередованию тепла и холода. К тому же в природных условиях не может быть таких резких скачков температуры, какие мы можем по неосторожности или по незнанию вызвать в культурных условиях. Если в солнечный день мы вдруг откроем оранжерейку, установленную на окне или на балконе, или прыснем кактусы холодной водой, то мы рискуем "простудить" даже взрослые растения. Известно, что резкое падение температуры на десять градусов вызывает болезненные явления у вполне развитых и сформировавшихся растений и самым отрицательным образом сказывается на их росте и цветении. Особенно болезненно реагирует на резкое охлаждение Notocactus ottonis, кожица на нем сморщивается, он перестает расти и долго болеет.

Так обстоит дело с взрослыми растениями, а каково же малышам?

Почти все сходятся на том, что им полезны постепенные переходы с более высокой дневной к более низкой ночной температуре в указанных в начале доклада пределах и что такие постепенные переходы способствуют прорастанию семян, но от резкого охлаждения они не только заболевают, но часто и погибают. Поэтому прежде чем поднимать крышку посевного ящика следует убедиться в том, что разница температуры в ящике и в окружающем его воздуха по меньшей мере не превышает критической цифры.

Много волнений ожидание всходов, тем более что разные виды прорастают не в одно и то же время. Большинство семян всходит в течение первых двух недель, но есть виды, которые требуют для этого значительно большего времени. Кроме того, семена одного и того же вида всходят не одновременно, а с промежутками, иногда довольно значительными. Дьяконов вывел следующую закономерность: всхожесть продолжается не бесконечно долго, а заканчивается в основном через две недели со дня ее начала.

Поэтому через две недели после того, как тот или иной вид стал всходить, уже не стоит ожидать новых сеянцев. Правда, они возможны еще как исключение, но это наверняка будут слабые и хилые заморыши, которые по моим наблюдениям не догоняют своих собратьев в течение всего первого и даже второго года. Можно было бы попытаться "исправить" путем прививок, но это стоит делать только в отношении особо ценных и редких видов.

Тем, кто хочет "выжать из посева все" можно посоветовать следующий прием: по окончании двухнедельного срока со дня появления первых всходов поднять температуру в посевном ящике до 40°C с тем, чтобы ночью она опускалась до 25°С. То же сделать и на вторые сутки. В результате таких резких изменений температуры появится еще некоторое количество запоздалых сеянцев.

Тот, кто не спешит, может спокойно ожидать в течение ближайших месяцев. Иногда отдельные отставшие сеянцы появляются через довольно длительный срок, но, как уже было оказано, возиться с ними стоит только в тех случаях, когда речь идет об особенно редких видах.

Если не всходит ни одно семечко данного вида, надо проверить, не относится ли этот вид к одному из перечисленных в этом докладе родов, семена которых требуют для своего вызревания длительного времени. Если это так, то плошку с семенами этого вида следует поставить в сухое место и попытаться прорастить семена в следующем году.

Здесь же следует напомнить, что семена некоторых видов обладают плотной и твердой оболочкой. Проращивание их затягивается на целые месяцы. Некоторые виды Опунций прорастают через год. Для того чтобы ускорить прорастание этих видов, оболочку семян можно надпилить острым инструментом, либо размягчить путем трения их вперемежку с песком между двумя дощечками, а также замачиванием в теплой воде на 3-4 дня.

В этой связи вспоминается следующий случай: семена Eriosyce ceratistes, полученные нашим обществом в прошлом году, упорно не хотели всходить. Обратив внимание на их толстую оболочку, я решил попробовать ее надпилить. Операцию эту провел с ювелирной четкостью и точностью В.А.Марков. Буквально на следующий день появились сеянцы. Я сообщал об этом и другим членам нашего общества, но, к сожалению, слишком поздно. Некоторые из них, отчаявшись дождаться всходов, выбросили семена.

Часто случается так, что, вскрыв свою оболочку, сеянец не может ее сбросить в течение долгого времени. Он как бы ущемлен между двумя ее створками. В таком случае надо попытаться очень осторожно помочь ему освободиться от нее при помощи пинцета. Можно избежать этого ущемления, опуская семена в землю бороздкой вниз.* Так, чтобы семена находились в наклонном положении по отношению к поверхности почвы.

Однако этот способ требует необыкновенного усердия и точности, а поэтому его можно применять только к очень редким видам.

___
*Исключение составляют семена астрофитумов, которые следует сеять бороздками вверх.

Нередко корешок сеянца не может пробиться в почву и остается на поверхности земли. В этом случае ему надо помочь, осторожно подгребая землю к корешку или сделав у кончика корня углубление, в которое путем легкого осторожного подталкивания сеянца погружается его корешок.

Сброшенные сеянцами оболочки следует удалять из посевной плошки, так как они подвержены загниванию.

Уход за сеянцами

Уход за сеянцами, а не за посевом начинается с момента первой пикировки. Мне кажется, что противники пикировки будут существовать лишь до тех, пока существуют кактусисты, не умеющие правильно пикировать. Я и сам пережил много неудач и "разочарований", прежде чем научился этой операции, которая теперь представляется мне совсем не сложной и совершенно необходимой.

Первую пикировку производят, как правило, тогда, когда на сеянцах появляются первые иголки. Земля берется та же, что и для посева.
Инструменты для пикировки - это крошечная лопаточка или вилочка (их нетрудно вырезать из щепки), служащие для того, чтобы вынимать сеянцы из прежней плошки вместе с небольшим комочком земли, и спица, которой в плошке со слегка влажной, но отнюдь не мокрой, свежей землей делается небольшое углубление, в которое опускается корешок сеянца вместе с комочком земли.

Сеянцы пикируются на такую глубину, чтобы семядоли находились как раз на поверхности почвы. Лучше всего пикировать сеянцы в шахматном порядке. В этом случае они будут получать максимум света. Расстояние между сеянцами оставляется небольшое: 1-1,5 диаметра сеянца. Замечено, что густо пикированные сеянцы "быстрее растут" и меньше подвержены поражению грибками.

Нежные корешки сеянцев почти всегда повреждаются при пикировке, поэтому в течение последующих 2-х недель сеянцы требуют особого ухода. В истекшем году у меня почти не было гибели сеянцев, благодаря применению следующего режима после пикировки (как первой, так и всех последующих): пикированные сеянцы помещаются в посевной ящик, на дно которого положен влажный песок, и в течение 7-10 дней держатся на нижнем подогреве без поливки. При этом очень важно, следить за тем, чтобы в посевном ящике постоянно поддерживалась очень высокая влажность воздуха, что достигается постоянным увлажнением песка, на котором стоят плошки. По окончании указанного срока сеянцы можно осторожно опрыснуть из пульверизатора и затем постепенно приучать к поливкам, оставляя их еще несколько дней на нижнем подогреве. После первой пикировки сеянцы постепенно приучаются к свежему воздуху.
Делать это надо очень осторожно, оставляя открытой лишь небольшую щель в тепличке, где они находятся. Срок проветривания постепенно увеличивается. Поливка сокращается и приближается постепенно к поливке взрослых растений, т.е. поливается только тогда, когда подсыхает верхний слой земли. В хорошую теплую погоду сеянцы ежедневно опрыскивается горячей водой из пульверизатора с тем, чтобы ко времени захода солнце они успели высохнуть.

В отношении частоты пикировки существуют различные мнения. Одни считают, что следует пикировать как можно чаще, как только замедляется, рост сеянцев, что время от времени наблюдается в их развитии. Другие полагают, что в первый год следует ограничиваться лишь 1-2 пикировками.

Пикировки, безусловно, ускоряют рост растений, но, тем не менее, в этом вопросе придерживаюсь золотой середины. В первый год мне не так важно добиться крупных сеянцев, как закалить их и подготовить к зимовке. Не обладая рекордными размерами, они с лихвой наверстывают упущенное на второй год.

Обычно я ограничиваюсь тремя пикировками. Первая из них производится вскоре после посева, как только сеянцы разовьют первые колючки. Вторая - в начале лета и третья в начале или в середине августа, но не позже. Причем для третьей пикировки состав земли несколько меняется: в нее добавляется небольшое количество дробленого кирпича и глинистой дерновой земли. Думаю, что такое изменение земли необходимо в случае, если сеянцы готовятся к холодной зимовке, так как задерживающая влагу глина дает возможность поливать их не чаще, чем взрослые растения, а кирпичная крошка впитывает в себя излишки влаги, отдавая ее в почву по мере ее высыхания.

В конце лета мои сеянцы содержатся на балконе под очень легким притенением из пластинок остролона. В малосолнечные дни щитки из остролона удаляются. Сеянцы в этот период получают очень много свежего воздуха, поливка постепенно сокращается. Чтобы избежать неприятных неожиданностей во время первой зимовки, я взял за привило прививать осенью по 1-2 экземплярам наиболее редких и капризных видов.

Понятно, что те, кто готовит свои растения к теплой зимовке в тепличке с лампами дневного света, могут пикировать сеянцы значительно чаще и содержать их в менее спартанском режиме.

Однако, на мой взгляд, холодная зимовке при температуре +10 - +12°С имеет большие преимущества перед т.н. теплой.

Вот уже второй год сотни сеянцев моей коллекции зимуют вместе с взрослыми растениями и надо сказать, что они выносят такую зимовку прекрасно. Из нескольких сот сеянцев, выставленных в холодное помещение в прошлом году, погибло только два. Причем все остальные чувствовали себя превосходно, сохранили свою форму и весной бурно тронулись в рост. Холодная зимовка сенцев важна не только для того, чтобы уберечь их от вытягивания и истощения, но и для того, чтобы подготовить их к цветению.

Кактусы имеют свой определенный ритм жизни, в который входит и период покоя, являющийся необходимым условием для нормального развития в дальнейшем. Сеянец, который существует на свете два года, но не прошел черед стадию покоя, насчитывает с биологической точки зрения один год. Если считается, что Hamatocactus setispinus зацветает на третий год, то, при отсутствии холодной зимовки в первый год его жизни, он зацветает не раньше, чем на четвертое лето.

Не собираясь никого агитировать за применяемую мной холодную зимовку, я хочу только заметить, что отвергать один из способов зимовки сеянцев можно только испробовав оба и выбрав наиболее подходящий для своих условий.

Уход за сеянцами на второй год почти не отличается от ухода за взрослыми растениями, если не считать того, что земля для них должна содержать несколько больше листовой и меньше глинистой земли и извести.

Весной и в начале лета второго года они нуждаются в более тщательном по сравнению с взрослыми растениями соответствующих видов притенения.

Враги и болезни сеянцев

Посевы часто страдают от водорослей, которые поселяются на поверхности почвы. Бороться с ними нелегко, поэтому гораздо правильнее создавать такие условия, при которых они не могли бы развиваться. Для этого следует отказаться от поливки сырой водой, ни в коем случае не давать в почву извести, избегать чрезмерной влажности почвы, а также прозрачных плошек для посева и стремиться к тому, чтобы земля была по возможности черной, т.е. непроницаемой для света. Кроме того, водоросли не любят свежего воздуха.

К счастью, водоросли распространяются не слишком быстро и в случае, если они появляются, можно попытаться удалить пораженный ими верхний слой почвы. Если это не помогло, то можно перепикировать весь посев в свежую землю.

Из химических средств рекомендуются опрыскивания алкоголем или раствором медного купороса из расчета 1 г купороса на 1 литр воды.

Медный купорос помогает, по-видимому, и против поражения грибками, которые являются, пожалуй, самыми страшным врагом сеянцев. Поэтому и здесь профилактика гораздо важнее лечения. Грибки любят именно то, что не любят сеянцы: отсутствие солнечного света, низкая температура, чрезмерная сырость, спертый, затхлый воздух. Не любят они того, что сеянцам необходимо: солнечный свет, чистый свежий воздух. Пораженные грибками сеянцы легко распознать потому, то они становятся прозрачными, желтеют и затем падают замертво, оставляя после себя лужицы жидкости, распространяющей инфекцию. Такие растения следует немедленно удалять и обработать то место, на котором рос сеянец, одним из химических веществ, которые будут названы далее. Еще лучше перепикировать всю плошку в свежую землю.

По мнению некоторых авторов, хорошее результаты дает опрыскивание медным купоросом в той же концентрации, в какой они применяются в борьбе с водорослями.

Идеальным средством в борьбе с этим самым страшным заболеванием сеянцев считается не медный купорос, а Хинозол который западная промышленность выпускает в виде таблеток. По многочисленным отзывам, это вещество очень активно против грибков и не причиняет никакого вреда сеянцам и полезной микрофлоре.

Употребляется оно, по одним сведениям, в концентрации 2 г на 1000 куб. см воды, по другим - 6 г на 100 куб. см води.
По-видимому, замачивая семена в растворе Хинозола, можно полностью убить споры грибков. Кроме того, рекомендуется первый полив посева производить раствором этого вещества, что устраняет опасность внесения инфекции с землей и дает возможность обойтись без стерилизации земли путем нагревании ее до температуры кипения.

В случае появления грибков рекомендуется опрыскать посев раствором.

Будем надеяться, что наши химики первыми проведут опыты по применению этого вещества и поделятся с ними полученными результатами.

Кроме того, нередко приходится наблюдать, что земля в плошках с сеянцами покрывается известковой коркой, которая отлагается и на нижней части стебельков растений.

Сеянцы перестают расти и, если своевременно не принять меры, могут погибнуть. Причиной окорковения верхнего слоя земли может быть большое содержание извести в земле или внесении ее с водой при поливе.

В результате изменяется реакция почвы: она подщелачивается. В этих случаях помогает пикировка в свежую, слегка кислую (рН - 6) почву.

Корректор текста Лиана Болгар

Материал любезно предоставлен сайтом Cactus Love: кактусы и суккулентные растения

 
Лого Copyright © 2000 - 2017 "Комнатные растения".
E-mail info@flowersweb.info.
Реклама на сайте.
Разработано компанией «Битрикс». Работает на «Битрикс: Управление сайтом».
 
Мы выражаем благодарность компании «Битрикс» за техническую и финансовую поддержку проекта.
 
Рейтинги и счетчики
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика